Quote uit dit topic:  

japv schreef:

Arjan Verkade schreef:

Staat de BX alleen niet beetje hoog?

Kan goed kloppen, is me ook al wel eens opgevallen, maar zolang het hok niet fatsoenlijk loopt investeer ik er verder vooralsnog niet in Maar daarvoer véél meer in m’n topic

Voor de rest nogmaals bedankt voor de complimenten allemaal!

Als de BX te hoog staat kan dit juist extra slijtage opleveren
Straks zijn er dingen versleten, dan moet je dit fixen en alsnog de hoogte stellen. Lijkt me verstandiger om alleen de hoogte te verstellen en te voorkomen dat je dingen moet fixen die niet nodig zouden zijn

Zolang ze stilstaat zou ik me ook niet bekommeren om die hoogte, een fatsoenlijk lopend motortje lijkt me ook wel prio 1.

Exactly my point

Vanavond hebben we de compressie gemeten van m’n Chicje, en de waardes van alle vier cilinders bevinden zich tussen de 11 en de 12 bar. Ik kan alleen zowel in de Haynes als in de Vraagbaak als hier op het forum zo gauw geen normwaardes vinden. Wie kan me hiermee helpen? Alvast hartelijk bedankt!

Als alle 4 de cilinders rond deze koers liggen lijkt het me prima inorde

Lijkt me prima, ik wil dat ook nog gaan doen maar ik weet de juiste waarde’s ook niet, ik blijf dit topic volgen.

Net eens met de Citroën-dealer gebeld, de monteur die ik sprak gaf uit zijn hoofd aan dat 11-12 bar “perfect” was. De exacte fabriekswaarden had hij zo gauw niet bij de hand, de BX-boeken daarvoor waren al ergens in één of ander stoffig hoekje opgeborgen

Tevens legde ik hem een theorie voor waar een kennis van me mee aan kwam. Mijn Bix zuipt veel benzine, maar lust ook graag en veel olie, onlangs 1 liter op 750 km gemeten met voornamelijk stads- en regio-ritjes. Die kennis opperde dus dat dat, in combinatie met het benzineverbruik en de nogal twijfelachtige prestaties, wel eens aan olielekkage in de cilinders via de klepstelen zou kunnen liggen, veroorzaakt door gare klepsteelrubbers. De monteur gaf aan dat dit goed het geval zou kunnen zijn. Is er iemand die zich hierin kan vinden, of wellicht iemand die dit volslagen onzin vindt?

Aangezien ik sinds kort een andere baan heb waarbij ik (i.v.m. onregelmatige werktijden) af en toe de auto voor woon-/werkverkeer (zo’n 15 km per rit) nodig heb begint de keuze tussen houden of wegdoen nu toch een stuk belangrijker te worden. Enerzijds ben ik dol op deze wagen als geheel (rijdt heerlijk, alles functioneert, interieur in prima staat enz.), anderzijds is een auto niet langer een luxe voor me maar een must, dus een technisch manke sleutelauto is dan niet ideaal. Iemand die kan helpen in woord of (uiteraard beloonde) daad? Beiden worden nog stééds uitermate gewaardeerd!

Klepsteelrubbers is wel een zwak punt bij de XU benzine motoren in het algemeen, en de 1600 in het bijzonder.
Je krijgt daar inderdaad de al reeds genoemde manco’s van.
Vervangen schijnt te kunnen zonder de kop te lichten, maar daar weet ik niet zoveel over te vertellen, iemand anders?

het kan zonder de kop te lichten door perslucht door een aansluiting in het bougiegat te laten, de kleppen worden door de luchtdruk dicht gedrukt zodat je de klepveren kunt verwijderen en de klepseals vervangen.
de krukas moet dan geblokkeerd worden met de zuiger bovenin de cilinder waar je mee bezig bent.
ik heb hier geen ervaring mee, de klepseals van mijn bx zijn er ook aan toe en ik heb het plan om zoiets te gaan doen, deze of volgende winter.

Ja zo kan het inderdaad ook zoals jij het verteld. Wel moet je dan opletten dat je de zuiger van de betreffende cilinder goed in het BDP hebt staan en er genoeg perslucht opstaat. Valt de druk van de perslucht opeens weg dan kan alsnog de kop eraf en als je zuiger niet goed in BDP staat heb dat de motor gaat draaien en de klep alsnog naar beneden dondert.

ik heb mij laten vertellen dat ongeveer 3 bar voldoende is uiteraard met de zuiger in het bdp, klep oppervlak ongeveer 3 viekante cm is 3x 3 is 9 kg, moet voldoende zijn dacht ik.

Ik heb van oude bougies zo’n ding gemaakt , en zet alle cilinders tegelijkertijd op druk .
Als je 1 cilinder per keer doet moet de zuiger perfect boven staan en de krukas erg goed geborgd worden
Door alle cilinders onder druk te zetten zijn de krachten op de zuigers in balans en hoef je in principe de krukas niet eens vast te zetten
Twee van de buitenste cilinders werkt natuurlijk net zo goed
Het verdraaien gaat ook gemakkelijk , je verplaatst alleen maar lucht van de ene naar de andere cilinder.

Interessant allemaal?! Is het bij de 1900-motoren ook mogelijk om de klepsteelrubbers te vervangen zonder de kop te lichten?

Vraagje aan de TS trouwens:
Bij het nalezen van de problemen die je ondervindt valt me vooral op dat je de auto met heel veel moeite voorbij de 100/110 krijgt. Ook valt me op dat je gas bij moet geven om de auto bij stilstand aan te houden, en dat je met extra gas weg moet rijden.

Deze problemen zijn identiek aan de problemen die ik heb gehad met mijn BiX, vlak voordat-ie in de fik vloog. Nou lag dat laatste niet volledig aan het motorprobleem, maar het motorprobleem zorgde wel voor een naverbranding in de tussendemper. De hitte die dat tot gevolg had zorgde voor ontbranding van de druppeltjes benzine die de lekkende benzineslang op het reservewiel zat te piesen.

Tot zover de bangmakerij. Mijn directe vraag is of je blok toevallig onlangs water heeft gezien?

Mijn punt is vervolgens dat mijn -gelijke- klachten (uiteindelijk is dit gewoonweg het noodloopprogramma waar je ‘m koste-wat-kost doorheen probeert te trappen) begonnen nadat het blok was afgespoeld/schoongespoten. Er was water in de bougieschachten blijven staan, waardoor er niet goed ontbrand werd.
Nou lees ik dat je spreekt over vochtige bougies, en ook dat je je vonk alleen getest hebt op de bougiekabels, en niet op de bougies zélf. De onvolledige verbranding had overigens ook tot gevolg dat de Lambda-sensor het niet meer snapte, omdat die dichtgeroet werd.

Je spreekt over roetvorming in je uitlaat/katalysator (in eerste instantie dacht ik ook aan verstopping van de uitlaat door het wegblazen van de kat-inhoud). Dit bleek echter niet de oorzaak te zijn (maar de roet was wel een gevolg van de onvolledige verbranding).

Mijn idee is dat je (in ieder geval zou kunnen proberen) je bougieschachten goed droog te maken, je bougies goed schoon en droog te maken (cq vernieuwen), en je lambda-sensor los te schroeven en met remmenreiniger goed schoon te maken (en droog maken).

Als je bereid bent dit te proberen ben ik héél benieuwd wat het effect is?!

Succes! Geert

EDIT: ik lees vervolgens ook dit:

japv schreef:

Dankje
Bij aankoop bij Thijs in Noordwolde was de tank vrijwel leeg. Bij thuiskomst heb ik de tank volgegooid bij de lokale Firezone (auw, 62 liter… ). Nu staat Firezone niet bekend om z’n geweldige kwaliteit brandstof, dus als ik ‘m leeg heb gereden zal ik eens een beter merk peut er in mieteren.

Ik heb ook wel eens last gehad (bij VW-carburatiemotoren) van water/vocht in de tank, en bij tank bijna leeg werd dat water aangezogen en had ik dus water in de carburateurs. Ik hoop niet voor je dat er op die manier water is aangezogen, want wat dat betekent bij injectie-systemen? (water in de cilinders?).

Aan de andere kant las ik ook iets over het lekken/spuiten van koelvloeistof (toen je ontluchtingsnippel gebroken was)? Mogelijk is er koelvloeistof in je bougieschachten gelekt/terecht gekomen?

Hoe dan ook, het beroerde lopen komt door je lambda-sensor, dat weet ik bijna zeker! Die krijgt een verkeerd mengsel voor z’n kiezen, hetgeen ook niet zo vreemd is als je auto zo roet. Het roeten wordt echter weer veroorzaakt door foutieve verbranding. Je lambda-sensor laat vervolgens je MM in noodloop draaien, waardoor je verbranding mogelijk nog rotter verloopt?!

Het zit ‘m dus óf in je brandstof/lucht-mengsel, of in je vonk-inrichting?!

Heb je nou al eens een andere ECU geprobeerd? (wel ook dan de genoemde zaken schoon en droog maken)

Een verstopte/verrotte pulsdemper in het brandstofsysteem komt ook wel met enige regelmaat voor. Als de benzinedruk te laag is gebeurt er ook niet veel voorspelbaars.

Perfect idee, had ik nog niet aan gedacht, bedankt ga ik ook doen.